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山门殿顶的这幅彩绘,是北京重开未久的万寿寺,投向来客的首番注目。彩绘名为《青天流云百蝠图》,近百只姿态各异的蝙蝠,寓意“洪福齐天”,也为我们展现了一百多年前人们对于自然灵物之跃动的终极想象。即使色彩已随时光变淡,画面中的蝙蝠、云彩与天宇,今日仍呈现出可用娇润形容的红白蓝三色,使人联想到彼时瓷器上的经典釉色。就算略过画面本身,在寺院开门见山处,便

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山门殿顶的这幅彩绘,是北京重开未久的万寿寺,投向来客的首番注目。

彩绘名为《青天流云百蝠图》,近百只姿态各异的蝙蝠,寓意“洪福齐天”,也为我们展现了一百多年前人们对于自然灵物之跃动的终极想象。即使色彩已随时光变淡,画面中的蝙蝠、云彩与天宇,今日仍呈现出可用娇润形容的红白蓝三色,使人联想到彼时瓷器上的经典釉色。

就算略过画面本身,在寺院开门见山处,便将如此瑰丽覆于顶面,设计本身已足可赞叹,仿佛藏于悠悠古刹中的一幅表现主义作品。

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那日下午天气不算明朗,天空中未挂一丝云絮,只被如雾的白色完全罩笼,带来一种秋日特有的朦胧感。广袤的白色后面好似藏着暂且无力穿透而下的湛蓝色,所有的蓝都在等待一场风的到来。

穿出万寿寺入口的山门殿,沿着逆时针的方向在这座大寺中走走停停,路过钟楼鼓楼,观过大殿与宝塔,细细望向一尊尊被修缮妥当的佛像,处处蕴含着数百年间被无数人敬畏的高古气度。

大殿森然,院落规正,另有翠柏与古槐痴心相守。行至北端的后花园,游廊、庭园、假山交错,与院内其他建筑相对,宛若入世心与出世心的分庭抗礼。庭院的坐落方式像极故宫的御花园,也让万寿寺得到了“京西小故宫”的美号。

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万寿寺如今归属北京历史博物馆,寺内配殿中也陈列了数个展览。譬如天王殿中的“缘岸梵刹——万寿寺历史沿革展”,讲述了历史最早追溯至明万历五年(1577年)的万寿寺的整篇往事;大禅堂和方丈院有“清代皇室书画艺术展”与“中国传统家具展”;安心竟殿和祝延万寿殿的“佛教造像艺术展”……

书画瓷器,家居刺绣,数百件展品中超过半数都是初次面世。旧物繁繁,却使万寿寺超脱于一座单纯古寺,映照出遥远时代的多面生活景象,为漫步在此的人们带来几分“”的趣味。

而这“新”,只是第一层而已。

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2018年,万寿寺暂停开放,开始了为期四年的全面修缮工作。而就在这四年中,任凭风吹雨打数百年的万寿寺,再次予世人以新的惊喜。

修缮过程中,考古工作人员在一处清代垂花门遗址下,新发掘出一座华表。华表来自明代,被发现时已断成四节,八棱状的华表柱上雕刻着草花龙和卷草花,华表顶上蹲着一只曲线精巧的麒麟。

生动、细腻、精粹的雕刻,当然是古物之珍贵所在。而从另一角度来说,在繁华市区中已成景点的地方,又挖掘出具有美学和考古价值的物件,这件事本身,又是属于万寿寺的另一层“”了——交织在时光迁徙的脉络之中,所谓的旧与新往往很难划分。

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还有,2021年,工作人员在万寿寺中路正殿,发现了清康熙五十七年(公元1718年)恒亲王祭孝惠章皇后的公式文。此文幸免于某次火事,边缘清晰可见火焚痕迹,如今仅存二十七行。

那一点点痕迹,镌刻着难以言喻的真实感。活生生的历史,如常的今日。时光的两段节选在此处交织。恰似时间巨兽呼啸而过,在山谷间留下永动般的余音。

而我最喜欢的,还有公式文旁一个刻有“唯信可入”的石门额,两年前在万寿寺东路方丈院出土。

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佛家箴言“唯信可入”,四字带有不难窥探的玄机。曾经的皇家寺院万寿寺,如今自然不会再“唯信可入”,特意而来的旅行者,随意徜徉的过客,古建筑或摄影的爱好者,连同作家、博主、编辑,甚至只是被王小波《万寿寺》吸引而来的读者,都可随意踏过门槛,进来痛快淋漓地感叹一番。或说他们仍是在“信”,只是那样斑斓的“信”,已远远不是一块石门额可以容纳的了。

不管怎样,这些旧物都如新生之物般,用它们剥落后显现出的内里,为新的人们,注入了新的感知。

身在此处, 我时时感觉到时间的错落与诡奇。

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“听说了吗,日本的多年签恢复办理了。”

“嗯嗯,找一天去办倒可以,不过还没决定什么具体行程。你呢?”

“上个月就提前订好了重返直岛的计划。想去看看杉本博司那间新馆。”

离开万寿寺的那日傍晚,朋友给我发来信息,告诉了我一个可爱的心愿。最近朋友们很是活跃,很多人已开始琢磨起久违的日本旅行。这世界上就是这么多人,有人想去长野滑雪,有人想重温新井和斋藤的寿司,有人想住住崭新的四季或傅厚民的三井,有人只想换个地方打发日夜,也有人想在渺远的小岛种下一颗回忆。

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我喜欢所有漂浮在海面上的小小岛屿,包括直岛,却并不喜欢留在直岛上过夜。尽管安藤忠雄的贝尼斯之家(Benesse-House)遍布着视觉的巧思——即使你已看够了他的建筑,但入住其中的体验太过普通,尤其是其中餐厅相当平庸。而酒店外也没什么好的用餐选择,还记得曾在直岛某间广岛烧小店找寻接地气的美味,地气是接了,味道却几乎难以下咽,在日本不容易吃到那么难吃的食物。

这么说来,行往直岛者,最适一口气在岛上看遍经典,再趁落日前抵达冈山。当晚若能安排个ひさ田的寿司就好了,那简直比岛上食物美味上百倍——一个颇为保守的形容。

只是,一日游完直岛并不容易,那里终归不是走马观花的大观园,岛上值得留恋的空间实在不胜枚举。更何况,现在还多了那间关于杉本博司的目的地。

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杉本博司的美术馆,不出想象地找到了好友安藤忠雄来设计。安藤在直岛再次拿出创作,也真有了些在主场比赛的感觉(这是安藤在直岛上的第十作)。美术馆的建筑与很多人印象中的“安藤式作品”并不泾渭分明,依旧是一处淡化了建筑自我性的空间,却很容易为观展者的心中抛下锚点。

美术馆名为“时间的回廊”,可谓一次非常精准的命名——杉本博司的诸多经典系列,几乎都关联着时间的深邃,如“海面”,是亿万年间人们看到的共同景象——时间流转,却总有参照物可用于描摹恒定;电影院系列中,杉本用长曝光镜头将一部电影凝聚于一幅画面之中,在他心中,那是所有人一起做的一场长梦——真正被凝结、尊重亦被忽视的,还是时间;他总拍摄佛像,是为表述从时间之河上流畅穿行的信仰;还有原始人的足迹,雷电的轰鸣,阳光的反射……多种不被时间扭曲的常物,都曾被杉本代入过作品。

像是将白油漆泼向黑夜中的隐形人,杉本试图让时间就此显形。

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如果说,方式的背后有灵感,对时间的直觉,却是我们共同的本能。

我想起,数百年间坚定屹立的寺庙,带着被封存于土的“唯信可入”,在染满新漆的城市中心默默关闭了。不久之后,它开放,我前往。

我想起,赶在星星亮起之前,踏上直岛上一条崎岖小路,路过几个散落草坪间的艺术品,走进了出品乏味的广岛烧小店。那间店的几公里外,记忆的几公里外,一处被朋友注入期望的尚未抵达之处,已然在时间的末端,向着海的方向挤出笑意。

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我还想起,关乎时间,人们争相掏出的结论。总说喜剧是对比,艺术是对比,哲学是对比,幸福是对比,爱情是对比……然而与它们相比,时间才是最易被标记、被对比的片片碎屑。形态,颜色,温度,触感,碎屑之间无一相似,却出奇和谐地为我们堆积出了生活的本身,为我们融合为可被感知捕捉的一切。即使时间根本只是幻觉而已。

那些羁绊闪烁的地方,那些不再回去的地方。

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撰文&摄影 KaKa/Rinka

部分图片来自网络

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万寿寺(北京艺术博物馆

北京市海淀区万寿寺121号

周二至周日 09:00-17:00(最终入馆 16:30)

時の回廊(时间的回廊)

香川県香川郡直島町琴弾地

https://benesse-artsite.jp

周一至周日 11:00-15:00(最终入馆 14:00)

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